Агротехника выращивания яблони

Выбор участка. Участок должен быть защищен от господствующих и северных ветров. По рельефу предпочтение отдается ровному или с небольшим наклоном участку (не более 10°). Самые подходящие почвы для плодовых культур - среднесуглинистые, т.е. средние по механическому составу. Такие почвы хорошо удерживают питательные вещества, влагоемки, с хорошей воздухопроницаемостью. В условиях Новосибирской области преобладают лугово-черноземные дерново-подзолистые почвы, которые также пригодны для выращивания яблонь.

Подготовка почвы. Участок надо тщательно очистить от многолетних сорняков. Для улучшения механического состава почвы под перекопку вносятся удобрения. Лучшее органическое удобрение - перегной (перепревший навоз) или компосты, приготовленные из органических компонентов. Органические удобрения разбрасывают из расчета 6÷10кг на 1м2 перегноя или компост - до 20кг. При отсутствии или недостаточном количестве органических удобрений можно внести и минеральные из расчета: суперфосфата 25÷30г (до 100г), азотных и калийных по 10÷15г (до 30÷40г) на 1м2.

Сроки посадки. Садить яблоню можно и весной (до распускания почек) и осенью (не позднее 10 октября).

Посадка. Ранетки и полукультурки располагают на расстоянии 3м, а стланцевые деревья - 4÷5м друг от друга. В сад высаживают одно-двухлетние саженцы. Саженцы должны быть с хорошо развитой корневой системой. Перед транспортировкой корни нужно обмакнуть в глиняную или почвенную болтушку и завернуть в пленку или мешковину. При хранении обернутые корни нужно увлажнять. В саду саженцы лучше хранить прикопанными. Посадка яблони производится в заранее подготовленные ямы размером 50÷60см  глубиной 60÷70см в диаметре. При копке ямы верхний плодородный слой складывают на одну сторону ямы и используют потом для наполнения ямы и засыпки корней, а нижний - по другую сторону и используют его для устройства валика, задерживающего влагу при поливе посаженного деревца. Дно ямы перед посадкой надо взрыхлить на глубину 10÷15см. При посадке на неудобренной почве в верхний питательный слой, вынутый из ямы, надо добавить 1÷2 ведра перегноя, 100÷200г суперфосфата, 50÷80г калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешиваются с землей и все ссыпается в яму холмиком почти до краев. При посадке ранеток и полукультурок саженец ставят корнями на верхушку холмика, проследив за тем, чтобы корневая шейка оказалась на 3÷5 см выше уровня почвы, так как после осадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. По мере засыпания корней саженец слегка потряхивают, чтобы плотнее засыпались промежутки между корнями. Засыпая яму, почву постепенно утаптывают по всей ее поверхности. Крупноплодные сорта для формирования в стелющейся форме садят в однолетнем возрасте, располагая саженец под углом 40÷45° к почве и наклоняя через срез шипа (место среза бывшего подвоя), вершиной желательно на юг. Последнее предохраняет в будущем ствол от солнечных ожогов. При весенней посадке саженец стланца можно посадить так же, как ранетку, сгибая его затем на высоте 10÷15см от поверхности почвы и тоже через срез шипа, чтобы избежать отлома у места прививки. Сгибание делается через 3÷4 недели после посадки, поэтому саженец при посадке направляют местом среза шипа в ту сторону, куда его будут пригибать. Для удержания деревца в пригнутом состоянии его пришпиливают деревянными крючками. Если крючок металлический, на него нужно надеть резиновую трубку или обмотать плотной тканью. Сразу после посадки производится полив (1÷2 ведра на дерево), образовавшиеся при этом трещины в почве нужно засыпать землей. При весенней посадке полив повторяют в соответствии с количеством выпадающих осадков. Для усиления ветвления посаженное деревце и имеющиеся на нем боковые ветви укорачиваются на 1/3 или 1/4 длины. При осенней посадке укорачивание делают весной до распускания почек.

Уход за почвой. Почва в плодовом саду должна быть рыхлой, богатой питательными веществами, лишенной сорняков. Поэтому ее надо систематически удобрять, рыхлить и поливать. Норма полива и удобрений рассчитывается исходя из площади приствольного круга, граница которого определяется периферией кроны.

Удобрения. Удобрения вносятся в зависимости от плодородия почвы. Органические (перегной, компост) вносятся осенью под перекопку почвы. Весной эти же удобрения лучше вносить в виде мульчи слоем 8÷10см, после рыхления и боронования. В этом случае хорошо сохраняется почвенная влага, создается препятствие росту сорняков, а питательные вещества при поливе или после дождя из мульчи вымываются и отпадает необходимость в жидких подкормок. Опилки и солому в качестве мульчи использовать не следует, они забирают азот из почвы. Необходимо проявлять осторожность при использовании торфа в качестве мульчи, чтобы он не оказался излишне кислым. Нормы удобрений определяются возрастом деревьев, а следовательно, и занимаемой площадью.

Нормы внесения удобрений на 1м2

Удобрение

При внесении

ежегодно

через 1 год

через 2 года

Аммиачная селитра, г

12÷15

20÷25

25÷30

Суперфосфат, г

15÷25

25÷30

40÷50

Хлористый калий, г

6÷8

10÷15

15÷20

Перегной или компост, кг

2÷3

4÷6

7÷9

Вместо минеральных удобрений можно вносить золу, желательно от сжигания лиственных пород (200÷300г на м2). Зола богата калием, поэтому ее внесение способствует повышению зимостойкости растений, благодаря ей снижается кислотность почвы. Перед внесением органические и минеральные удобрения смешивают и равномерно разбрасывают по приствольному кругу, отступая от штамба на 20÷30см. Жидкие подкормки наиболее эффективны после цветения и после завязывания плодов (конец июня) и вносятся в сочетании с поливом или после обильного дождя. Навозную жижу при внесении разводят в 3÷4 раза, настой птичьего помета - в 10÷12 раз. Минеральные удобрения используют в соотношении (N:P:K) - 20:30:15г на 10л воды причем суперфосфат вносится при второй подкормке (после физиологического опадания завязи) и в случае третьей подкормки для деревьев с обильным урожаем (июль). Азотные удобрения в последний срок не вносятся, так как это затягивает рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость. Одно ведро того или иного питательного раствора равномерно разливается на три погонных метра канавки, приготовленной на уровне периферии кроны, потом канавки мульчируются землей.

Полив. Поливать нужно в меру, избыток влаги отрицательно влияет на процессы вызревания древесины. Зимой для удержания воды и более быстрого накопления снега раскладывается хворост, расставляются щиты, отаптывается снег вокруг деревьев. Весной проводят мероприятия, задерживающие снеготаяние. В течении лета проводят 3÷4 полива.

Уход за деревьями. Сбор опавших плодов, листьев, побелка деревьев, перекопка являются профилактическими мерами борьбы с вредителями и болезнями. Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, их нужно побелить или обвязать лапником, стеблями малины, подсолнечника. Деревья, произрастающие в стланцевой форме, обязательно нужно укрыть и пригнуть на зиму.

См. далее: Яблоня

См. далее: Болезни и вредители яблони

См. далее: Мой опыт по яблоне

[16] Васильева В.Н. Яблоня в сибирском саду. Изд. СО РАН. Новосибирск. 1997.