Подготовка почвы для рассады

Посевная компания у овощеводов и цветоводов весной долгая – с середины февраля и до середины июня. Сначала на подоконниках в ящички (15 февраля – 15 апреля), потом в теплицах (до 15 мая), а затем до середины июня прямо в открытый грунт. Получается четыре месяца кряду кладем зернышко к зернышку в почву, надеясь на высокие урожаи. И пословица на Бога надейся, да сам не плошай, очень уместна для садоводов. Мало иметь хорошие качественные семена, для выращивания рассады не менее необходим надежный грунт. Почему я не говорю земля или почва, хотя это привычнее для слуха? Грунт – это обобщающее слово, ведь всходы можно получить на самой разнообразной основе. Это могут быть опилки, мох сфагнум, торф, перлит, шелуха различных семян (подсолнечниковая, ореховая), кора деревьев, а также разнообразные композиции из этих элементов. Многие из вас, наверное, слышали о методе Митлайдера, который наиболее полно изучила и обобщила для России доктор биологических наук Угарова. Выращивание рассады на дешевых грунтах с использованием древесных опилок и песка с обязательным применением полного комплекса минеральных удобрений. При правильно подобранной дозировке и соотношении всех компонентов этот метод позволяет получить здоровую и крепкую рассаду. Очень часто именно рассадный грунт бывает причиной неполучения всходов. Например, довсходовое выпревание семян может быть результатом опасной инфекции, занесенной с грунтом. Частыми источниками инфекции являются компосты и навозный перегной, а также огородная и садовая почва. Каким бы путем ни была впервые занесена инфекция в помещение - с семенами, грунтом или рассадными ящиками – ее трудно искоренить, она неизбежно будет поражать рассаду. Другой причиной неполучения всходов может быть токсичность грунта – проростки гибнут, когда под посев берут случайную землю, ориентируясь, главным образом, на ее черный цвет. Токсичные грунты бывают в городах, с полей орошения, где перерабатываются канализационные стоки, а также донные илы прудов и озер. Излишне тучный грунт, хорошо удобренный тоже может оказать худую службу. Проросткам не нужна жирная земля – она убивает зародыши. Слишком плотный грунт также может стать причиной неполучения всходов. В плотном грунте, через который плохо просачивается вода – семена задыхаются и загнивают. Грунт как среда, в котором происходит прорастание, оказывает огромное влияние на этот процесс. Хорошие физические свойства грунтов, рыхлость, пористость, водопроницаемость и насыщенность кислородом способствует быстрому и дружному прорастанию. В плотном грунте, через который плохо просачивается вода – семена задыхаются и загнивают. В сочетании с глубоким посевом в плотном грунте получить всходы даже при отличной всхожести семян трудно. Очень часто на подоконниках в марте еще холодно, а усердный огородник каждый день стремится посеять семена, чем и губит будущие всходы, так как повышенная влажность с невысокой температурой в почве опасна для всходов. Довольно часто семена страдают и даже не всходят при высокой кислотности грунта. Это бывает у тех, кто использует непроверенный кислый торф. И таких подводных камней на пути выращивания рассады очень много. Обойти эти подводные камни можно, если к выращиванию рассады подходить серьезно и вдумчиво. И взять себе за правило не надеяться среди зимы на покупные случайные грунты, они наверняка принесут вам неприятные сюрпризы. Что же делать для того, чтобы вырастить рассаду без потерь? Во-первых, с осени для первичной рассады (школки так называемой) я беру идеально чистый дерновый грунт. Местечко, где я его набираю далеко от садов и огородов, земля рыхлая, структурная как творожок, очень легко впитывает воду, а ее избыток также легко вытекает из ящиков. В эту почву я не добавляю никаких удобрений и только после получения дружных всходов 1-2 раза до пикировки растений подкармливаю слабым раствором Кемиры люкс. Для дальнейшего рассаживания растений требуется более богатый грунт, его составные части я также заготавливаю еще осенью. Он состоит из 3-ух ведер дерновой земли, 2-ух ведер хорошо перепревшего перегноя и 1 ведра старых древесных опилок. Тщательно перемешав смесь на 1 ведро такого грунта добавляю 10г мочевины, 40г суперфосфата, 15г сульфата калия, 3г сульфата магния и 60г мела. Хорошо удобренная почва проливается перед пикировкой розовым раствором перманганата калия. Старые перепревшие древесные опилки могут быть заменены торфом или другим рыхлым материалом. Хочу лишь предупредить, если вы используете в рассадном грунте торф и опилки обязательно для раскисления используйте мел. Обычно выращивая рассаду на подоконниках мы вносим в дом дополнительный источник загрязнения. Как бы мы аккуратно не работали все равно, нет-нет да потечет на пол лишняя влага, а вместе с ней и грязь. Не за горами то время, когда и обычные садоводы откажутся от привычных для нас грунтов. Куда как чище, проще и эстетичнее иметь дело с гидоропоникой. В некоторых промышленных теплицах овощи и цветы давно выращивают на искусственных средах с помощью гидропоники. А суть метода заключается в том, что корни находятся в инертном субстрате (минеральные вещества, керамзит, перлит), а растения питаются только за счет растворов минеральных веществ, получаемых с поливом. Главное в этом способе четкое соблюдение технологии – концентрации минеральных веществ, режима полива, иначе можно перекормить растения или не додать необходимого, и не будет у вас ни хорошей рассады, ни овощей. А пока гидропоника завоевывает промышленные пространства, мы не будем забывать старые дедушкины и бабушкины методы выращивания рассады на подоконниках, меня они никогда не подводили.

 

Очень много вопросов мне задают о рассаде, зачастую это просто крик о помощи. Ну что же делать, если рассада падает по невидимым причинам. Причина может быть не видна, но если зрить в корень, то причину можно увидеть именно там. Масса гнилостных микроорганизмов, занесенных в рассадный ящик с огородным грунтом чаще всего бывает причиной гибели растений. Корневые гнили не дремлют, они развиваются сначала в почве, потом перекидываются на слабые растения. Несоблюдение светового режима, частые поливы и подкормки потворствуют развитию гнилей. Если вырвать пораженное растение из почвы, у него явно видны коричневые перетяжки на корнях. У здорового растения корни белые. Часто корневые гнили попадают в грунт с навозным или компостным перегноем, поэтому подготовка грунта архиважная задача при выращивании рассады. Для таких целей нужно брать девственно чистый грунт, например, почву из леса, с лесной поляны под дерном или под растущей крапивой. И не надейтесь на чудодейственные бактерии из всевозможных бутылочек, в борьбе с гнилями они вам не помогут.