Март

Отступили наконец-то морозы, -10°C для нас уже кажутся долгожданной оттепелью и хоть настоящей весны ждать еще месяц - другой, овощеводы всерьез занимаются выращиванием собственной рассады, хлопочут с грунтом и семенами. Прогревают почву, протравливают семена, расширяют подоконники, закупают осветительные приборы. Одним словом - приятные хлопоты - ничего не скажешь.

Драгоценные зернышки, вовремя положенные в теплую благодатную почву, дадут всходы, окрепнут, перекочуют из квартир в сад – огород и отблагодарят хозяина добрым урожаем. Но далеко не у каждого и не с первого раза получается рассада крепкой и здоровой. Хоть и кажется аграрная наука на первый взгляд простенькой, однако и здесь нужны определенные знания и опыт. А поговорка «был бы дождик, был бы гром, нам не нужен агроном», мне кажется давно устаревшей. Хвала тем садоводам, кто экспериментирует у себя на узких подоконниках, выращивает цветы, рассаду в экстремальных условиях – при низкой освещенности, контрастной температуре и катастрофически низкой влажности. И, тем не менее, таких опытников-энтузиастов очень много. Каждый находит свои пути в решении тех или иных сложных вопросов при выращивании рассады.

Однако существуют общие правила и требования, которыми нельзя пренебрегать. Эти правила прежде всего распространяются на почву для выращивания рассады, семена, освещенность и влажность в помещении. Не менее важными являются сроки посева семян на рассаду. Именно о сроках посева чаще всего возникают спорные вопросы у садоводов, выращивающих рассаду дома.

Итак, в феврале мы начали подготовку к посеву семян. Почву с балконов, подвалов заносили в теплое помещение, прогревали и промораживали снова 2÷3 раза с интервалом 7÷10 дней. Каким же должен быть грунт? Прежде всего, чистым от вредной микрофлоры. Споры возбудителей грибов фитофторы, килы капусты, разного рода корневых гнилей недопустимы в рассадной грунте. Как правило, они часто присутствуют в огородной земле. Поэтому главной составляющей грунта должна быть дерновая земля, взятая из под пласта многолетних трав (это может быть луг, лесная поляна), такая почва свободна от патогенной микрофлоры.

Грунт должен иметь нейтральную среду почвенного раствора. На кислой почве очень плохо растет рассада. Чаще всего кислым бывает торф, раскислить его можно доломитовой мукой, известью пушонкой или мелом. Почва должна быть гигроскопичной, легко впитывающей влагу и удерживающей в своем объеме воздух. Чтобы придать эти свойства почве в дерновую землю добавляют перегной или торф, при отсутствии этих компонентов используют перепревшие древесные опилки.

Многие овощеводы для улучшения физических свойств почвы добавляют еще и песок. Рецептов приготовления почвенных грунтов множество, но чаще всего перечисленные мною компоненты составляют оптимальную основу грунта для выращивания рассады.

Грунт, состоящий наполовину из дерновой земли и перегноя уже имеет определенный уровень плодородия, чаще всего его хватает для начального роста и развития растений и добавление минеральных удобрений не всегда оправдано. А вот если в дерновую землю добавляют торф, перепревшие опилки или листовой перегной, добавление минеральных удобрений обязательно. Обычно на ведро такой смеси потребуется 30÷40г суперфосфата, 10÷15г аммиачной селитры, 15÷20г сульфата калия. В такую смесь полезно еще добавить по 2÷3 столовых ложки древесной золы и мела.

После того как почвенная смесь готова, ее проливают темно-малиновым горячим раствором марганца. Через 3÷4 дня можно приступать к посеву семян.

Требования к семенам особые. Они должны иметь высокую всхожесть и быть чистыми от вредных инфекций. Томаты – от вирусов фитофторы, капуста от килы, бактериоза и фузариоза, огурцы – от корневых гнилей и множества вирусных мозаик. Одним словом – «от худого семени не жди доброго племени».

Если всхожесть семян можно легко и быстро проконтролировать, что делают в семенных лабораториях и выносят вердикты целым партиям семян, то наличие инфекции определить значительно сложнее. Проще задолго до посева использовать доступные средства защиты от болезней и предупредить эту инфекцию в зародыше. Крупные хозяйства используют специальные вещества для протравливания семян. Иногда покупая пакетик семян огурца, капусты, цветов в семенных магазинах, мы обращаем внимание на розовую, зеленую, иногда желтую окраску семян, не свойственную этой культуре. Знайте – это семечко обработано очень ядовитым веществом и после работы с такими семенами необходимо тщательно вымыть руки, а еще лучше работать в перчатках. Такие семена не требуют других обработок.

Если же купленные вами семена имеют обычный вид, их необходимо за 1÷2 недели до посева обработать. Самый простой и доступный способ обработки семян в домашних условиях – химический. Берется 1г кристаллического перманганата калия и разводится в 100мл воды. Семена заворачивают в марлевый мешочек и погружают на 30мин в густой раствор марганца. После такой обработки большинство семян приобретают почти черный цвет. Да, и не забудьте их потом промыть в проточной воде и хорошо просушить. Этот метод позволяет убить внешнюю инфекцию, а вот внутренние более сложные вирусные инфекции у семян огурца и томата уничтожают только термическим методом. Семена двое суток прогревают при температуре 50÷55°C, затем сутки при 78÷80°C. Но иногда после такой обработки часть семян теряет всхожесть. Менее рискованный метод – прогревание семян по 10÷15мин в 20%-ом растворе соляной кислоты с последующей тщательной промывкой.

Итак, почва и семена готовы. Условия городских квартир мало подходят для выращивания рассады, пожалуй, самым неблагоприятным фактором является низкая освещенность. Вырастить качественную рассаду в таких условиях без досвечивания очень сложно. Поэтому заранее еще до того как появятся первые робкие всходы, подумайте о дополнительной системе освещения.

В продаже существуют специальные натриевые лампы с зеркальными отражателями (серии Рефлакс), они вкручиваются в обычный патрон, а главное спектр излучаемой световой энергии приемлем для растений. Удобны для досвечивания в домашних условиях люминесцентные фито-лампы фирмы OSRAM, они также вкручиваются в обычный патрон и устанавливаются над рассадой на высоте до 0.5м. Очень часто в домашних условиях используют трубчатые люминесцентные лампы дневного цвета, однако они менее эффективны, чем лампы Рефлакс и OSRAM.

Если у вас нет возможности досвечивать рассаду, то в этом случае придется подкорректировать сроки посева. Рассада, выращенная без досвечивания требует более длительный рассадный период. Так, для выращивания перцев и баклажан потребуется не 70÷75 суток, а уже 80÷85, для томатов не 60, а 70. То есть недостаток освещенности должен компенсироваться не качеством света, а количеством рассадных дней.

А давно ли вы были в своем саду? Большинство из нас ответит, что с осени. Да и что делать зимой, когда все спит, ранняя весна тоже не лучшее время для посещения сада, еще снега по колено, под ним вода, гляди в оба, а то нахлебаешь талой водицы в обувь. Даже сады, куда проторены хорошие дороги народ не торопится, а я все думаю почему? Неужели не интересно как деревья и кустарники пережили зиму, как справились с морозами? Если это случилось, необходимо во время провести обрезку подмерзшей коры и желательно провести эту работу до начала соковыделения по спящим почкам.

Наиболее подвержены морозам крупноплодные сорта яблонь, поэтому садоводы эти сорта формируют в виде стланцев. Определить степень подмерзания плодовых деревьев очень просто. По периметру кроны делается легкие соскобы коры с 1÷3-ех летних веток, если кора коричневая, эта ветвь срезается без сожаления до того места, где кора зеленая. Очень часто можно обнаружить ветви с зеленой корой, но коричневой древесиной, что делать? Ведь ветвь еще живая, но признаки подмерзания древесины налицо. Рост и развитие этой ветви будет ослабленным, если не укоротить ее на половину. Многие сибирские сорта яблонь характеризуются хорошей восстановительной способностью, т.е. даже в случаях с неглубоким промерзанием древесины и живым камбием (корой), после ранневесенней обрезки деревья активно наращивают новую крону и через год способны вновь вступить в плодоношение. Главное обрезка после суровой зимы должна быть своевременной. О нее зависит будущее здоровье и урожай вашего сада.

Особенно часто от морозов страдают молодые посадки, сделанные прошлой осенью. Растения молодые в большей степени подвержены действию морозов и если вы обнаружите подмерзание, не жалея срезайте всю подмерзшую часть. У вас от растения может остаться пенек высотой 10÷15см. Главное – этот пенек живой! На нем 4÷5 живых, здоровых почек, с них начнется новая жизнь вашего плодового деревца. А вот если саженцу подрезку не сделать, потеряете его – это точно.

Весеннюю обрезку вновь посаженного молодого деревца делают в любом случае, даже если оно не пострадало от мороза, а именно укорачивают его на 1/3. После такой обрезки лучше развивается корневая система и однолетний прутик после обрезки за лето превращается в красивое пушистое деревце.

Напомню, что обрезка плодовых деревьев должна сочетаться с тщательной замазкой всех ран. Если есть в кроне поломанные вести с лета, инфицированные спорами древесных грибов, они спиливаются, раны тщательно зачищаются садовым ножом, обрабатываются 3%-ным раствором медного купороса и только потом замазываются садовым варом.

После суровых зим полезно обработать плодовые и ягодные культуры (кроме земляники) раствором мочевины. В 10л воды растворяем 700г мочевины и обрабатываем яблоню, грушу, сливу, смородину, крыжовник, малину, вишню, черноплодную рябину. Эта работа проводится по спящим почкам, сразу после обрезки.

Обратите внимание на куты жимолости, если они у вас сильно загущены, и урожай год от года падает, это верный признак того, что куст надо проредить. Обычно куст жимолости состоит из 4÷5 крупных ветвей1 отходящих снизу и множества обрастающих мелких веточек. Главный урожай его сосредоточен на периферии куста – на молодых веточках, а центр старого куста без ягод. Чтобы омолодить куст, достаточно вырезать 2÷3 старые ветви из середины куста и урожай не заставит себя долго ждать. Эту работу можно сделать прямо сейчас, еще до того как жимолость распустится, а распускается она раньше всех ягодных культур.

Жимолость культура долговечная, она способна расти и плодоносить в одном месте до 40 лет, чего не скажешь о черной смородине. Век ее 8, максимум 10 лет. В промышленных условиях плантации смородины более 7 лет держать нерентабельно. В условиях домашнего садоводства смородину держат дольше, поддерживая плодоношение своевременной обрезкой.

Обычно куст черной смородины должен состоять из 10÷12 разновозрастных ветвей. Вырезке подвергаются 5÷6 летние черные ветви с ослабленным однолетним приростом, т.е. малопродуктивные ветви. Весенняя вырезка 2÷3 таких ветвей у корня позволяет поддерживать куст в хорошем репродуктивном состоянии.

Смородина красная и белая более долговечная культура, плодовые веточки живут значительно дольше. Возраст куста при хорошем уходе может быть и 15 и даже 20 лет. Вырезаются лишь явно засохшие и малопродуктивные ветви.

Кусты крыжовника очень часто загущаются в результате буйного роста нулевых побегов, идущих вертикально из центра куста, при этом резко падает урожайность. Все нулевые побеги лучше вырезать рано весной. Чтобы уберечь крыжовник от заболеваний мучнистой росой, необходимо уже ранней весной обработать кусты 1%-ным раствором бордоской жидкости. Обработка эти раствором полезна яблоням, грушам, сливам, смородине.

Не спешите чистить посадки садовой земляники. Если весна холодная и мороз ночью -15÷-16°C, это может губительно сказаться на растениях. Ведь старый лист, как шуба убережет уже растущую корневую систему, защитит плодовые почки. Первое, что нужно сделать на землянике – отвести талую воду, подкормить ее мочевиной из расчета 60г на 1м2, и если обещают холода, а земляника уже без снега, накиньте на нее рваную пленку, она убережет ягодник от ранневесеннего вымораживания.